Историки до сих пор спорят о возрасте Чимкента. По первым упоминаниям в письменных источниках его возникновение датировали 12 в., но в ходе археологических работ дата постоянно уточняется. В средние века Чимкент был небольшой деревней близ крупного поселения того времени Исфиджаб, ныне село Сайрам. Название города происходит от тюркского "чим" — дерн и иранского "кент" — город, т.е. зеленый город. Его благоприятное расположение в пойме рек в предгорьях сделало Чимкент важным пунктом на караванных путях. Чимкент в составе Сайрамского оазиса входил поочередно во владения Чингисхана, затем Тамерлана, позже за него вели борьбу Кокандское и Бухарское царства. В 1864 г. город был взят русскими войсками и становится стратегическим пунктом, связывающим европейскую часть России и Западную Сибирь со Средней Азией. В 1930 г. здесь был построен свинцовый завод, а во время войны было эвакуировано 17 заводов и фабрик. Две пули из трех, поражавших фашистов, были отлиты из Чимкентского свинца.

      Главной известной достопримечательностью Чимкентской области является мавзолей Ходжа Ахмеда Яссави в Туркестане. Величественное здание построено по приказу Тамерлана в 14-15 веках и до сих пор притягивает паломников. Люди приходят поклониться первому суфийскому мистику в тюркоязычном мире, благодаря которому кочевники смогли принять ислам, не отказываясь от культа предков. Но паломничество следует начинать с Сайрама, где похоронены родители великого суфия. Я помню Сайрам по школьной экскурсии, тогда все памятники стояли в своем первозданном виде и оставили неизгладимое впечатление. Сейчас от оригинальных построек 10-11 веков мало что осталось, все подверглось реставрации.

       Именно в Сайраме мной был покорен первый минарет. Конечно, он был невысоким по сравнению с Хивинскими, но для двенадцатилетних детей это было настоящим приключением. Свой минарет я не нашла, проводник привел нас к совсем другой башне.

     После посещения мавзолеев родителей Ахмеда Яссави надо совершить паломничество на место захоронения его духовного учителя Арыстан Баба. Первое сооружение 12 в. не сохранилось, как и более поздние, до наших дней дошло только здание прошлого века. В нескольких километрах от Яссы(Туркестана) стоит этот красивый памятник, абсолютно нетипичный для среднеазиатской архитектуры.

     Мавзолей Ходжа Ахмеда Яссави поражает своими размерами и количеством посетителей. Голубой купол виден издалека, возникая в степи, как мираж.

     Внутри, на мой взгляд, все испорчено "евроремонтом", но снаружи прекрасную отделку не повредили.

    Строили мавзолей самаркандские мастера, это видно и по архитектуре, и по мозаичной облицовке. Причудливые узоры складываются в арабскую вязь и свастику.

     На задней стене реставраторы оставили небольшой участок, где кирпичная кладка хранит следы пожарищ. И здесь снова встречается древний символ дуальности мира — два встречающихся треугольника.

---

    На обратном пути из Туркестана мы заехали на руины древнего Фараба, позднее известном, как Отрар. Город является родиной великого философа и ученого Аль Фараби. Расцвет крупнейшего города Отрарского оазиса приходится на период с 1 до 13 века, он входил во владения государства Карахинидов и Хорезма. В 1219 г. жители Отрара отказались сдаваться войскам Чингисхана и держали героическую оборону семь месяцев. За это полководец сжег город. До сих пор на вскрытых участках видны следы пожарищ, повсюду в толще земли белеют кости погибших защитников.

     Ежегодно здесь проводятся археологические исследования,в ходе которых совершаются все новые открытия. 

    Древний колодец, по видимому, очень глубокий.

     Хроники утверждают, что в городе находилось крупнейшее собрание книг того времени, сгоревшее во время пожара. Отрарская библиотека была второй по значимости после Александрийской. Ученые верят, что библиотека не была уничтожена полностью, и надеются ее найти.

---

     По всему нашему пути люди удивлялись, когда узнавали, что мои попутчицы приехали из таких далеких стран — Франции и Австралии, чтобы совершить паломничество по святым местам. Наше путешествие было, скорее, познавательным паломничеством. Так совпало, что исторические достопримечательности являются и религиозными памятниками. Мои подруги мечтали посмотреть мою родину и увидеть тюльпаны и верблюдов в их естественной среде, что им вполне удалось.

    "Оззи" в степях Казахстана с "кораблями пустыни".

    А также довелось увидеть черепах.

---

     Южане очень любят свой город и гордятся его богатой историей. Также они любят рассказывать легенды о мистических местах, которых здесь великое множество. Самой популярной в народе является легенда о священной горе Казыгурт. По местным поверьям, в до библейские времена эта гора была высочайшей вершиной, и именно к ней причалил Ной, или Нух, со своим ковчегом. Власти города даже построили памятник Ноеву ковчегу на трассе Чимкент — Ташкент. 

     Отсюда виден сам Казыгурт.

          Можно хоть сколько иронизировать над южанами, но гора Казыгурт действительно хранит в себе немало секретов. Вершину горы венчает скала, напоминающая днище громадной лодки. Позднее на одном из склонов ученые обнаружили выложенный из камня равносторонний крест, его можно было увидеть только с соседней горы. Крест размером 38 метров вписан в две окружности, большой круг имеет диаметр 100 метров. Кто и когда выложил крест, остается загадкой. Это могли быть древние тюрки, почитавшие бога неба Тенгри, т.к. крест изначально был тенгрианским символом. Или ранние христиане, или зороастрийцы. С другой стороны Казыгурта находится село Кеме Калган, название переводится, как "место, где причалила лодка". Рядом посреди равнины возвышается небольшой холм, где, по поверьям, когда отступила вода после потопа, высадился Ной со своей семьей и всем содержимым ковчега. Местные жители всерьез считают себя прямыми потомками ветхозаветного пророка. Скалы на холме сложились в причудливые каменные скульптуры, напоминающие фигуры животных, причем все звери словно изображены попарно. Жаль, смотритель не разрешает фотографировать, считая, что этим мы можем разгневать духов. Удалось сделать украдкой только один снимок, это скала Адам и Ева.

    Собственно, это то, зачем сюда приезжают люди. Скала высотой 4 метра и длиной 5-6 метров словно разрублена гигантским клинком на две части. Между двумя скалами имеется узкий изгибающийся проход, через который могут пройти только безгрешные, с чистыми помыслами, люди. Мы приехали к скале с твердым намерением испытать себя. Но, когда оказываешься перед входом в узкую расщелину, кажется, что ее нереально пройти. Только увидев, как перед тобой другие заходят и благополучно выходят с другой стороны, мы тоже решились. Внутри очень тесно, в некоторых местах приходится буквально расплющиваться по стене. Проход изгибается, и иногда не видишь перед собой просвета. Скалы плотно окружают тебя с двух сторон, далеко вверху видно только узкую полоску неба, но странным образом не ощущаешь ни тесноты, ни страха.  

---

   Относительно возраста Чимкента, по последним данным, можно смело говорить о двух тысячелетиях. Это доказывают археологи, проводившие исследования на старом городище — шахристане. Удивительно, что ядро древнего Чимкента так и осталось центром современного города. Культурные слои идут вглубь на 14 метров, самый нижний слой относится ко 2в. до н.э.

   В этом году археологи раскопали совершенно уникальный объект на городище Культобе возле Туркестана. Под верхними средневековыми культурными слоями проступила хорошо сохранившаяся кладка самого раннего храма 1в. В плане сооружения — равносторонний крест с закруглениями. Вокруг главного здания множество других помещений. У ученых не было никаких сомнений, что это культовое сооружение. Только вот какому богу в нем служили, остается загадкой.

---

     Со времен моего детства, Чимкент, конечно, очень изменился. Прежними остались летняя жара и вкусная еда. А еще мой родной город остается таким же зеленым, как и раньше, оправдывая свое название. 

    Вид на Чимкент с четвертого этажа гостиницы "Шымкент".

     И люди в нем по-прежнему рады гостям издалека. За пять дней мы гостили в четырех домах, и везде нас встречали с южной щедростью. Это мы в селе Высокое по дороге из Тараза в Чимкент.

 Моя подруга с местной ребятней.

    

     Вот такой раритет встретился нам в Чимкенте — "копейка" 1975 года, до сих пор на ходу и радует своего единственного хозяина за все 36 лет.

     А этого монстра мы увидели на центральной улице.

     Раз уж речь пошла о машинах, упомяну трактор красного цвета, установленный перед краеведческим музеем. Он вдохновил местных художников на создание группы "Кызыл трактор", объединившей цвет Чимкентских деятелей искусств и известной далеко за пределами Казахстана.

     В прошлом году к 65-летию со Дня Победы открылся Мемориал Славы, посвященный всем воинам Великой Отечественной Войны, ушедшим защищать Родину из Южного Казахстана. Это целый комплекс памятников, объединенный в единую композицию. Мемориал открывает Обелиск Вечного Огня.

    В конце длинной Аллеи Славы стоит памятник авиаторам — настоящий боевой самолет. Раньше он возвышался на холме в старой части города, туда подъезжали свадебные кортежи, и каждый жених должен был нести свою невесту на руках к самолету (и я не избежала этой участи).

    По сторонам аллеи на гранитных плитах высечены имена всех южан, воевавших в Великой Отечественной Войне. Их свыше 140 000. Списки разделили по районам области, так людям легче найти своих родственников. Сюда приходят целыми семьями и с гордостью показывают имя своего отца или деда детям.

     Я нашла имя своего свекра, он дошел до Берлина, благополучно вернулся домой и родил шестерых детей. Сейчас его нет в живых, но 23 внука и 20 правнуков всегда будут помнить о его подвиге.

---

    Вот таким получился обзор о Южном Казахстане, где красота природы соседствует с памятниками древности, а легенды и были прошлого получают признание и продолжение в современности.