Июнь

2011

Узбекистан 2009-2011: Золотая Бухара. Часть вторая.

Как уже понятно из моих предыдущих постов, к Узбекистану я питаю особую нежность. Тому множество причин. Богатая история, несомненно, первая. Красивые, хорошо сохранившиеся памятники архитектуры. Развитый гостиничный сервис. Привычная нам, казахстанцам, кухня, к тому же, очень вкусная. Относительная дешевизна. Всегда прекрасная погода. Ну, и, конечно, люди.

В Бухаре по большей части живут таджики. Пишутся они, конечно, узбеками, но все говорят по-таджикски. Когда-то и Самарканд, и Бухара, и Хива входили в Хорезмское царство, вместе с таджикскими городами. Древние хорезмийцы исповедовали зороастризм. Памятники тех времен сохранились только в Каракалпакии. Но повсюду в Узбекистане находили захоронения по зороастрийскому типу — каменные ящики, или оссуарии, в которые складывались кости. До сих пор живут в народе отголоски прошлого: поклонение святым местам, завязывание лоскутков с желаниями на священных деревьях, зажигание свечей на могилах. Даже праздник весны Новруз пришел в эти края из древней Персии, его празднуют на Востоке уже пять тысяч лет.

Несколько раз мне на глаза попадалась свастика — древний зороастрийский символ, жаль, фотографий сохранилось мало. Как известно, фашисты сделали свастику своим знаком, повернув колесо в другую сторону. Свастика, как солнечный символ, также была распространена у славян. Дверь и капитель колонны, правда, сфотографированы в Хиве, только тарелка в Бухаре.

Но, вернемся в Бухару.

Как я уже упоминала, в Бухару из Ташкента можно доехать на поезде; три часа до Самарканда и четыре от Самарканда до Бухары. Поезд вполне комфортабельный, чистый, проводники вежливые и услужливые.

Одним из самых старых сооружений Бухары считается укрепленная крепость Арк. Крепость построена на холме и окружена мощными стенами высотой в двадцать метров. Это был город в городе, в нем проживали правители Бухары.

Внутри крепости — мечети, дворцы, тюрьма — все, что нужно было эмирам для их нелегкой жизни. Для осмотра доступна отреставрированная часть крепости. На остальной территории, закрытой для туристов, сохранились лишь руины. За дополнительную плату мы с подругой туда пробрались и два часа бродили по живописным развалинам.

Вид на город с крепостной стены.

Можно почувствовать себя настоящим археологом, везде под ногами лежат артефакты.

Рядом с крепостью Арк стоит старая водонапорная башня. В 2009 году нам разрешили забраться на нее. Вид на Арк с башни.

Сама башня.

У бухарских эмиров была и летняя резиденция. Сохранились лишь поздние постройки последнего эмира.

Эмиры Бухары.

В этом здании жили жены эмира.

В бассейне жены купались, а эмир сидел в беседке и наблюдал за своим гаремом.

Территория резиденции большая, ухоженная, везде разбиты цветники, гуляют павлины.

Интереснейшим памятником старой Бухары является небольшое здание медресе Чор-Минор, построенное в начале 19в. Этот памятник абсолютно не похож ни на одно другое здание в Узбекистане. Квадратное в плане, оно имеет по углам четыре башни в виде минаретов, за что и получило свое название. Все четыре башни увенчаны голубыми куполами и отличаются друг от друга декоративным оформлением.

За необычность и красоту жители Бухары считают Чор-Минор своим символом, наряду с минаретом Калян.

Еще один необычный памятник находится в парке неподалеку от всех остальных достопримечательностей — Мавзолей Саманидов. Он был сооружен на рубеже 9-10 столетий иранской династией Саманидов в качестве семейной усыпальницы. Это самое старое в Средней Азии здание, построенное из жженного кирпича. Хотя мавзолей считается образцом раннего мусульманского зодчества, характер постройки больше тяготеет к доарабским традициям. Здание имеет совершенную форму — форму куба, сверху накрытого полусферой. Символика восходит к древним религиям, где куб, или, квадрат, означает землю, а полусферический купол обозначает небо. Вместе это модель вселенной. Эти же элементы использованы и в декорировании стен. Узор, выложенный из кирпичиков круглой и квадратной фомры, меняется в зависимости от освещения. Удивительная гармония декора и архитектуры мавзолея ставит его в ряд выдающихся памятников средневекового зодчества.

Открытый миру с четырех сторон света, Мавзолей Саманидов по праву считается жемчужиной Бухары. По преданию, красотой мавзолея был впечатлен даже Чингизхан, который разрушил весь город, но этот маленький мавзолей оставил в неприкосновенности. Так и стоит Саманидский некрополь в первозданном виде уже больше тысячи лет.

Внутри та же узорная кирпичная кладка, необычайно красивая.

Бухара оставляет неизгладимое впечатление. И не только своими прекрасно сохранившимися архитектурными шедеврами. Сама атмосфера города, размеренный ритм жизни, не меняющийся столетиями, дает ощущение полного погружения в прошлое. Глядя на лица прохожих, невольно задумываешься, чьим потомком является тот или иной. Потомок греков, оставленных Александром Македонским? Наследник иранцев, некогда владевших этой землей? Потомок араба или еврея? А, может, его предок сам Чингизхан или Тамерлан?

Жилые кварталы Бухары тоже хранят на себе отпечаток времени. Улочки такие же узкие, как в фильмах моего детства о Ходже Насреддине или Аладдине. Глухие стены дувалов тянутся на десятки метров, редкие двери словно хранят в себе какую-то тайну, которую хочется приоткрыть.

Не всегда удавалось преодолеть искушение заглянуть за чужую дверь. Но дверь с улицы таит в себе еще несколько внутренних дверей. Куда же ведут они?

Одна дверь открылась, когда мы проходили мимо. Выглянула бабушка, не говорящая по-русски. Мы напросились посмотреть ее дворик, и сделали фотки с крыши ее дома.

Вообще, любая дверь хранит в себе какую-то загадку. Двери, виденные мною в Бухаре, загадочны вдвойне. Они — словно граница между двумя мирами. Между прошлым и настоящим. Между вымышленным и реальным.