Онфлёр (Honfleur) — был последним городом в нашем путешествии по северо-западной Франции. Расположен он в регионе Нормандия в устье Сены. Впервые в письменных источниках упоминается в 1027 году как владение нормандского герцога Ричарда III. До 16 века Онфлёр был крупным портом, через него шла торговля с Англией,  и отсюда же пираты разоряли английское побережье. Но со временем онфлерская гавань стала заиливаться и судам с большой осадкой приходилось ждать прилива, чтобы попасть в порт, королем Франциском I в 1517 году было принято решение о строительстве нового порта на берегу Ла Манша — Гавра. Экономическая значимость Онфлёра как порта с тех пор очень невелика. 

Ну вот мы въезжаем в Онфлер, на автобусную стоянку. Это  Сена в своем нижнем течении. 

На берегу сушатся всякие снасти и рыбацкие сети.

О славном морском прошлом говорят такие вот атрибуты корабельной оснастки, превращенные в памятники.

Традиционная карусель.

Очень живописная набережная Святой Екатерины и Старая гавань.

При въезде в Старую гавань сохранился Дом Лейтенанта — это единственное сооружение, сохранившееся от мощных укреплений города. С 17 века в этом доме проживали исключительно королевские лейтенанты, которые контролировали все входы и выходы из порта.  В 18 веке дом принадлежал губернатору Онфлёра. Эта стена примыкала к воротам.

На этой фотографии поближе видна самая старая церковь Онфлера (14 — 15 века), сейчас в ней морской музей.

Сувениры тоже посвящены морской тематике.

Церковь Святой Екатерины признана национальным памятником Франции. Построена она после Столетней войны на средства горожан полностью из дерева, даже крыша покрыта черепицей из каштана. Считается, что она похожа на перевернутый корабль. Это как раз понятно, так как создана она в середине 15 века силами местных корабелов.

Храм посвящен христианской великомученице, покровительнице женской судьбы, святой Екатерине Александрийской (287-305).

Колокольня стоит отдельно от самой церкви и тоже из дерева. Сделано это для снижения риска уничтожения одновременно обоих уникальных строений при возникновении пожаров, которые были нередки в средневековье.

По моему мнению, снаружи церковь мало напоминает корабль.

А вот внутри чувствуется рука кораблестроителя. Церковь возводилась без использования пил по традиции древних норманнов и викингов. Если снаружи храм выглядит как-то громоздко и неизящно, то внутри он создает впечатление легкости, даже воздушности, в многочисленные широкие окна поступает много света.

Орган церкви св.Екатерины был подарен приходом Сен-Винсен в Руане. 

Статуи в храме тоже деревянные.

Витражи появились здесь уже в 19 веке.

Колонны из вековых дубов, к сожалению, тоже не вечны.

Вот так плотненько застроена старинными домами площадь перед церковью.

И не только площадь, такие же милые "коломбажки" и на других улицах. Вообще городок очень колоритный, чистый и зеленый.

Есть здесь и знаменитые уроженцы. Памятник историку, члену Французской академии Альберу Сорелю, главным предметом исследования которого была эпоха Великой французской революции.

Чистоту в городе наводят с помощью таких вот агрегатов.

А мы отправились в этот торговый переулок. Нам с самого начала путешествия обещали устроить дегустацию нормандских вин, так это случилось именно здесь. Начали с грушевого сидра, потом сидр яблочный, затем яблочный ликер. Следуя правилу, что выпивать нужно с повышением градуса алкоголя, закончили кальвадосом, крепость которого около 40%. Наливали, правда, по чуть-чуть, но на голодный желудок хватило, чтоб "зашумело в голове". Народ оживился и начал закупать продукцию. Рекламная акция прошла успешно. Я тоже скромно купила яблочный ликер 0,3л, пахнет яблоками, не очень крепко и сладенько, а зачетную бутылку кальвадоса муж купил еще в Довиле.

Было не до сувениров, хоть и лавка была напротив c пиратом…

и шлемом, хоть и не рыцарским, но видавшим виды, даже подводные.

Руководители нашего путешествия предложили перекусить в недорогом ресторанчике поблизости и мы решили-таки восполнить пробелы в гастрономических приоритетах фракнцузской кухни. По дороге запечатлела этот домик. Мало того, что его втиснули в щель между домами, да еще и собрали из абы чего, но смотрится необычно и именно этим и привлекает внимание. Ковыряясь в интернете, я уже видела примерно такую же фотку.

Обедали мы на воздухе, прямо у этой клумбы. Меню принесли на русском языке, отпечатано на бумажке несколько обеденных комплексов. Особых изысков не было. Конечно можно было заказать и что-то необычное, но для этого нужно знать язык, мы не стали выпендриваться и заказали что было в меню. Мужчины предпочли лосося и говяжий стейк, а я все-таки взяла ската под белым соусом. Салат, правда, был так себе (куча листьев с пригоршней консервированной кукурузы и две половинки помидорки черри. Заправка для салата была вкусной, но на все листья не хватило). А вот скат оказался очень вкусным и нежным. Муж пожалел, что заказал стейк, к тому же довольно жесткий. 

После обеда осталось еще время на прогулку, и, так как мы сидели рядом с площадью, на которой был необычный фонтан, с него и продолжу рассказ.

Во время реконструкции площади Порт-де-Руан, мер Онфлёра, Мишель Ламарр, хотел отдать дань уважения собирателям мидий, тем женщинам, которые десятками лет трудились в устье реки, чтобы обеспечить свои семьи, нередко подвергая свою жизнь опасности. Они собирали мидий до 30 кг в день. Эта тяжелая и опасная работа постепенно изжила себя, но произошло это только в конце 70 годов прошлого века, последние собирательницы мидий перестали этим заниматься в 1977 году. Скульптуры выполнены Жан-Марком де Па и установлены в 2004 году.

На этой площади стоит памятник Погибшим солдатам и матросам.

 Le "Souvenir français" aux soldats et marins du Canton morts pour la Patrie, 1913 — написано на памятнике. Понятно и без перевода.

Так как тдень был воскресный, вокруг памятника раскинулся "блошиный рынок", но такой очень культурный, всяких ржавых железок здесь не продавали. Хрусталь и фарфор,

произведения искусства,

коллекционные игрушки,

морской компас и бинокль,

даже секстант, тоже для морских путешествий, чтобы всегда быть в курсе своего местонахождения.

Но нашей целью была эта церковь, и мы не стали долго бродить по барахолке.

Это сооружение с чистейшей родниковой водой — бывшая общественная прачечная.

Церковь Святого Леонардо была когда-то построена в готическом стиле, но после Столетней войны ее пришлось восстанавливать, причем за дело взялись опять же местные кораблестроители и об архитектурном стиле судить теперь трудно, но зато внутри ее украсили фресками.

Церковь до сих пор действует. Это главный вход и сосуд в виде раковины для святой воды при входе.

  

Наверное, во Франции нет храма без Орлеанской девы.

Красочные витражи.

А рядом уголок, посвященный святой Терезе из Лизье.

Тереза (1873 — 1897) — кармелитская монахиня, одна из четырёх женщин, удостоенных титула Учитель Церкви. Тереза скончалась в возрасте 24 лет, оставаясь никому неизвестной монахиней из удалённого монастыря. Последние годы жизни она посвятила написанию автобиографии с изложением своих взглядов на жизнь и на духовность. Эту рукопись под названием "История одной души" после смерти Терезы издала настоятельница монастыря. Книга имела необычайный успех. Видимо, что-то есть в личности Терезы и ее жизненном кредо, что стена, рядом с ее изображением облеплена табличками с благодарностью от прихожан.

Но еще больше таких табличек вокруг этой иконы божьей матери, явно православной.

Но пора было возвращаться к автобусу и прощаться с этим сказочным городком.

Чтобы попасть на стоянку, необходимо было перейти мост, но он оказался разводным и как раз проход по нему закрыли для пропуска яхт во внутреннюю гавань. Чтобы не зря ждать. я засняла процесс.

Шампанским отметили завершения нашего путешествия.

Ну и последний штрих к нашему нормандскому путешествию — мост Нормандии. Вантовый автодорожный мост, один из самых длинных подвесных мостов. Его длина 2350 м с центральным пролётом в 856 м, строился 7 лет, открыт в 1995 году. Спроектирован французским инженером Мишелем Вирложо.

Я сняла на видео, как мы по этому мосту пересекаем эстуарий Сены.