На второй день нам нужно было покинуть квартиру до 10 часов утра, поэтому выспаться не удалось. Зато позавтракали свежеиспечеными в местной духовке булочками и привезенным с собой кофе. За завтраком составляли план, как домой поинтереснее доехать. Так и не составили 🙂 Решили, что просто зададим в навигаторе "На Магдебург", исключим автобаны — на них, кроме фур, смотреть нечего, и поедем по заданному навигатором маршруту, останавливаясь во всех интересующих нас местах. Поэтому на миниатюре к записи верный Опель, в котором мы и провели весь день 🙂

Единственное, что мы решили точно — это сначала посмотреть снова на замок Вартбург, только теперь с другой стороны — с холма напротив него. До "Luther-Erlebnisspfad" доехали уже на машине и припарковались в рядом расположенном жилом районе. Уклон там процентов 15, не каждая машина до тех домов еще доедет…

Идти по дорожке вверх было довольно тяжело, информационные щиты про Мартина Лютера, видимо, для того и поставили, чтобы не было стыдно каждые 20 метров делать передышку, а так — вроде как почитать остановился 🙂

Через некоторое время от дорожки на Вартбург отделилась узенькая тропинка направо — к холму. Которая метров через 50 и закончилась на скалах. Дальше — как хочешь — по корням, скользким листьям, мокрой земле 🙂 Я в жутко неспортивной обуви, с абсолютно гладкой подошвой, там вообще чуть не убилась, но залезла 🙂

---

И лезли мы совсем не зря, с холма открываются не менее шикарные виды, чем днем раньше от замка:

---

Вид на сам замок был бы, наверное, еще круче, если бы не восходящее слепящее солнце 🙂

---

Здесь были мы!

---

Посидели там еще минут 15, пока не пришла большая семья с маленькими детьми, дедушкой и собакой. Подумав, что эта семья явно не карабкалась сюда как мы, решили пойти по их пути. Эта тропинка, естественно, оказалась намного положе, но тоже очень быстро закончилась в мокрых скользких листьях, по которым я почти до основной дороги и съехала. В общем, не думала я, что придется так ходить по горам, оделась бы соответственно.

Уже по привычному маршруту Лютера мы вернулись в машину. Пора прощаться с Айзенахом.

---

Забив в навигаторе Магдебург и, как и собирались, исключив автобаны, мы просмотрели предложенный маршрут и решили, что следующей остановкой будет Мюльхаузен — Алекс там уже был со студенческой экскурсией "по лютеровским местам", а я знала только, что на этикетке моего любимого варенья "Mühlhäuser" изображены городские ворота Мюльхаузена. Отправляемся туда:

---

Где-то на полпути мы встретили указатель — "К центру Германии". Как такое пропустить? Свернули туда — на деревушку Нидердорла.

Вот так выглядит географический центр современной Германии, определенный в 1990-м году:

Это, конечно, один из многих "центров", — в зависимости от того, учитываются ли немецкие острова в Северном и Балтийском море, или территориальные воды. Но в Нидердорле он самый известный 🙂

За камнем в том же 1990 году посажена "императорская липа" — "Kaiserlinde". Это на самом деле обычные липы, императорскими их делало то, что посажены они были (раньше) в честь деяний императора или событий его жизни, а сейчас их сажают в честь важных для государства дат. Определение нового географического центра после объединения двух Германий (у которых тоже были свои отдельные центры) было достаточно важной датой для страны, чтобы посадить в честь этого липу 🙂

---

Прямо напротив немецкого центра, через дорогу расположен "Opfermoor Vogtei" — "Жертвенное болото Фогтай". Оказалось, что Opfermoor — имя нарицательное и означает действительно жертвенное болото — заболоченная местность, где археологами были найдены места поклонения и жертвоприношения. В этом болоте в ходе раскопок в середине 20-го века были обнаружены кости домашних животных и даже людей, а также их оружие, инструменты, предметы быта и даже лодка, которая скорее всего использовалась в религиозных целях. Все эти артефакты относились к гальштатской культуре — железный век, 900-400 лет до н.э.

Даже такое значимое болото выглядит весьма тривиально:

Рядом с болотцем есть даже музей под открытым небом, где все находки археологов и можно увидеть, но видимо, поздней осенью он закрыт.

Здесь же недалеко был указатель к трем липам, посаженным в честь местных женщин, убитых во времена инквизиции — туда мы уже не поехали, хотя издалека видели — три огромных дерева на маленьком пятачке, в принципе — неинтересно 🙂

---

Наша следующая остановка — действительно Мюльхаузен.

Город, кроме ворот на этикетке, известен самой большой в Германии ярмаркой — кирмес. Кирмес — это вообще-то общее название для религиозного праздника в честь одного святого, храма или какой-либо церковной даты. В Мюльхаузене в 1877 году все церковные приходы объединились и стали праздновать его вместе, с тех пор праздник разросся, а его религиозное значение забылось. Теперь это просто большая городская ярмарка и народные гуляния. Во многих городах кирмес также проводится в качестве праздника урожая.

Городок небольшой и в позднеосеннее воскресенье — абсолютно пустынный. Улочки в центре — кривые и узкие, застроенные фахверками:

---

Поближе к окраине улочки такие же кривые и узкие, но домики поновее и пострашнее:

---

В центре на небольшой площади стоит огромная церковь. Настолько огромная, что даже в объектив не помещается:

Это церковь св. Марии. Как оказалось, она на самом деле огромная — вторая по размеру в Тюрингии после эрфуртского кафедрального собора. И относительно новая (относительно церквей из Айзенаха) — построена аж в 14-м веке 🙂

В этой церкви в 1534-25 гг. служил Томас Мюнцер — один из лидеров Крестьянской войны. Изначально Мартин Лютер поддерживал его, но Мюнцер был довольно радикален и хотел осуществить реформацию и сопутсвующие ей изменения в обществе принудительно, Лютер же призывал к отказу от насилия. Однако, не смог он остановить развитие этой истории, которая в конечном счете вылилась в Крестьянскую войну.Томас Мюнцер был схвачен в бою при Франкенхаузене в 1525, и 27-го мая того же года казнен перед городскими воротами Мюльхаузена.

Именно из-за того, что Мюльхаузен был центром "радикальной Реформации", город стал относиться к "лютеровским местам", но сам Мартин Лютер в городе никогда не был.

---

Зато бывал здесь другой айзенахский деятель — Иоганн Себастьян Бах с 1707 по 1708 год работал органистом в церкви святого Василия — Divi Blasii Kirche.

Эта церковь чуть постарше церкви св. Марии — была построена в конце 13 века.

Великий композитор за игру на местном органе получал 85 гульденов и продукты питания — зарплата намного выше, чем получал его предшественник и его последователь. Но в 1798 году Бах сыграл в Веймаре перед герцогом Вильгельмом Эрнстом, который предложил ему зарплату в 150 гульденов и продукты питания. В общем, Бах недолго думал о переезде 🙂

В память об органисте, перед церковью установлен памятник. Здесь музыкант выглядит намного моложе, чем памятник в Айзенахе.

---

Мюльхаузенский культурно-исторический музей, совсем небольшой:

---

Мюльхаузенскую ратушу мы сначала увидели со стороны двора:

Почему-то подумали, что двор не проходной и сделали довольно большой крюк, чтобы посмотреть на ее фасад. Оказалось, что во двор с другой стороны ведет большая арка. Парадный вход в городскую администрацию находится на узенькой улочке, и здание практически не выделяется.

Основное здание ратуши было построено около 1300 года, а потом его дополнили постройки в стиле готики, ренессанса и барокко.

На фотографии выше уже виден оригинальный слив для дождевой воды с крыши, вот он поближе:

Очень понравился дракончик 🙂

---

По самой широкой, и видимо, в другие дни популярной торговой улице мы пошли в направлении машины:

По пути сфотографировав еще один узенький домик, который, однако, не сравнится с самым узеньким в Айзенахе:

На этом и закончилась наша прогулка по Мюльхаузену. Мы снова погрузились в машину.

---

Слудующей остановкой мы выбрали городок Ворбис в округе Айхьсфельд. Но и как в случае с Мюльхаузеном, сначала свернули по понравившемуся нам указателю — к крепости Шарфенштайн. Дорога к ней шла серпантином, и невероятно крутым! Никогда еще такого не видела. Подъем на Медео и Чимбулак в Алматы — это просто ничто с той дорогой.

А вот и сама крепость, с красивыми зелеными складками 🙂

---

Рядом с крепостной стеной обратили внимание на огромное дерево:

Оно реально огромное, вот Алекс для масштаба:

---

На табличку я сначала не посмотрела, думала что очередное "по газонам не ходить", однако это оказалась информация к дереву. Написано там примерно следующее (и снова мой корявый вольный перевод с немецкого 🙂 "Эта липа примерно 600-та лет считается самым старым деревом в Айхьсфельде и причисляется к самым ценным природным памятникам Тюрингии. Липа, названая в честь Томаса Мюнцера, является свидетелем богатой истории этой крепости. Она пережила то, как гнев бесчеловечно эксплуатируемых крестьян обрушился на крепость, в мае 1525-го взятую штурмом и разрушенную. Возраст лип может достигать 1000 лет." В общем, если этой липе повезет, следующие 400 лет она еще за крепостью понаблюдает. В настоящий момент крепость Scharfenstein находится на реставрации, поэтому вход в помещения закрыт. Во дворе есть небольшой ресторан и смотровая площадка с видом на Айхьсфельд:

Говорят, что в хорошую погоду отсюда можно увидеть Харц и даже самую высокую точку Харца, да и вообще всей северной Германии, Брокен. Погода была хорошая, но не знаю, Гарц ли это на горизонте. На смотровой площадке очень ветрено и рассматривать что-то долго очень не хотелось 🙂 Снова в машину и теперь уже в Ворбис.

---

Ничего интересного мы про город не знали, но Алекс сказал, что его пра-пра-предки переехали в деревню под Магдебургом именно отсюда. Погуглили — в городе оказалось довольно много его однофамильцев, с населением в 5000 человек и не самой обычной немецкой фамилией, это могли быть действительно его дальние родственники 🙂

Хотя нет, кое-что интересно про город мы все-таки знали — это маленький оплот католичества в регионе, где когда-то вершилась Реформация, то есть с подавляющим количеством протестантских церквей.

И правда — тут на обочинах дорог стали встречаться распятия и маленькие часовенки (Алекс сказал, что такое видел только в сильно католической южной Баварии). На многих домах имелись барельефы на библейские темы, все виденые нами детские сады, школы, дома престарелых и прочие заведения такого типа носили в названии приставку "католический" или "святого такого-то". Как я прочитала в википедии, в Айхьсфельде в 1574 году удачно прошла контрреформация и большинство населения вернулось к католицизму (а соответственно и в Ворбисе, который относится к округу Айхьсфельд).

На главной площади — городская церковь св. Николая:

Церковь была построена в 1756 году на руинах старой церкви, построенной в 12-м веке.

---

Рядом с церковью на площади находится статуя Яна Непомуцкого:

Ян Непомуцкий — чешский католический святой. Он родился в Богемии в 1345 году (как написано на информационной табличке на площади. В википедии разные данные: если верить немецкой, то он родился в 1350-м, а русской — между 1340-м и 1350-м годами), изучал право (обычное и церковное), был нотариусом пражского архиепископа. В 1393-м году в ходе конфликта с богемским королем Вацлавом IV Ян Непомуцкий был заточен в тюрьму и умер после пыток, тело было скинуто в реку Влтаву. По легенде, конфликт разгорелся из-за того, что священник не раскрыл королю тайну исповеди его жены, которую Вацлав подозревал в измене. К лику святых Ян Непомуцкий был причислен только в 18-м веке. Он является покровителем Богемии, Праги, Баварии, Зальцбурга и парочки других городов и областей, покровителем исповедников, священников, моряков, мельников и лесосплавников (или работников лесосплава?), а также покровителем исповеди, тайны и молчаливости (точнее умения хранить секреты), и еще покровителем мостов и защитником от водных опасностей (наводнений, например). Во многих европейских городах были основаны братства в честь Яна Непомуцкого, в том числе и в Ворбисе в 1753 году (в честь чего памятник этот и был установлен)

---

Есть в этом католическом городе и некатолические церкви — евангелическая церковь св. Петра и Павла (в уголке :))

---

Вот еще одна католическая церковь — св. Антония:

Эта монастырская церковь, построенная по инициативе Францисканского Ордена в Ворбисе, была освящена в 1678 году. На месте францисканского монастыря в средние века здесь существовал монастырь монахов-цистерцианцев. Францисканский же просуществовал до 1824 года, после чего он был секуляризирован, а церковь была передана католическому приходу Ворбиса.

В 2011 году здесь был Папа Бенедикт XVI, в честь чего рядом с церковью установили памятную скамью:

---

На скамье закончился наш визит в Ворбис. Снова в машину, и снова в путь. Следующая остановка нас ждет уже в южном Харце — городок Штольберг.

На этой фотографии на горизонте уже точно Харц. 

---

Солнце садится, виды вокруг — шикарные, решили сделать короткую остановку, бросить последний взгляд на горы Тюрингского леса, пофотографировать 🙂

---

Уже в сумерках мы пересекли условную границу между Тюрингией и Саксонией-Ангальт, и приехали в Штольберг — маааааленький городок в южном Харце. Алекс в нем был еще в детстве, я про него даже никогда не слышала. Я Харц обожаю и стараюсь туда ездить при каждой вохможности, поскольку это всего час на поезде от Магдебурга, и побывала уже, наверное, во всех городах северного Харца. Но проблема в том, что поезда не ходят непосредственно через горный массив, они его объезжают, и чтобы попасть в Штольберг, который всего в 30 км от того же Кведлинбурга на машине (по ущельям), на поезде придется потратить около 4 часов и совершить 3-4 пересадки. Очень-очень жаль, я бы ездила в Штольберг почаще 🙂

Городок расположен вдоль ущелья, на одном из холмов возвышается замок Штольберг, который я из города не смогла сфотографировать 🙂

Главная площадь городка с населением в 1400 жителей:

---

Башня Зайгертурм, построенная в 1282 году:

Раньше она относилась к внутренней городской стене, которая защищала торговую площадь.

---

Напротив башни — городская ратуша. Простите за качество 🙂

Как написано в википедии, эта ратуша построена в 1454 с ошибкой — в ней нет лестниц. На верхние этажи можно попасть только по лестнице справа, которая также ведет к главной городской церкви — св. Мартина. В 1525 году, 21 апреля в этой церкви проповедовал сам Мартин Лютер, призывая народ не участвовать в крестьянском восстании. Но коренной штольбержец (штольбержанин?) Томас Мюнцер имел, видимо, большую популярность у народа, потому как крестьянская война все-таки началась. Кстати, памятник перед ратушей установлен в честь 500-летия Томаса Мюнцера в 1989 году. Церковь мы как-то тоже не смогли сфотографировать — из-за крыш ее не видно. 

Зато вот вид от нее:

Во всем городке так вкусно пахло дымом. Не угольным, а таким именно от жженого дерева… Несмотря на промозглый вечер, в городке было очень уютно 🙂

---

Вот еще одно фото с видом почти на весь город 🙂

---

От церкви, просто продолжая подниматься по лестнице, мы пришли и к замку, который со двора выглядит намного хуже, чем из города 🙂

Отреставрированную часть замка можно посетить, на входе стоит урна для пожертвований и просьба всем визитерам помочь в ремонте. Мы пожертвовали, сколько смогли, и пошли осматривать замок. В общем, ничего нового я для себя не открыла, — все замки одинаковые. Проходные залы, красивый паркет, старинная мебель, золото и большие зеркала. Один зал был уже специально оборудован под свадьбы и украшен фотографиями уже проведенных здесь бракосочетаний. Видимо, на пожертвования много не настроишь 🙂

Пора спускаться вниз — где-нибудь вкусно поужинать и ехать в Магдебург.

С вкусным ужином в Штольберге проблем нет — каждый второй дом здесь — отель, а в двух из трех домов на первом этаже — рестораны. Городок является воздушным курортом и живет туризмом. И так было даже во временя ГДР. В те времена здесь еще был пионерский лагерь "Зоя Космодемьянская" 🙂
Последний взгляд на милый Штольберг:

---

Из ресторана мы вышли уже в полной темноте, парочка ламп на улицах большой погоды не делала. Окна в большинстве домов тоже не горели. По этой темноте мы прошлись по главной улице из одного конца в другой, посмотрели на речку Тюра, которая больше похожа на обычный арык, вернулись к машине и настроились на последний отрезок пути — Штольберг — Магдебург. Хотели сначала сделать короткую остановку еще в Кведлинбурге, но еще по пути в него решили, что делать там в темноте абсолютно нечего, а впечатлений за последние два дня нам уже хватит 🙂 Да и дорога в кромешной темноте, петляющая между горами, на которую пару раз неожиданно выбегали олени, была довольно изматывающей. Поэтому часов в 9 вечера без всяких остановок мы вернулись в Магдебург 🙂